Повреждение почек у плодовых деревьев

Защита деревьев от подмерзания

Морозобоины, солнечные ожоги, подмерзание корней – эти и другие опасности подстерегают зимой деревья, даже самые морозостойкие.

Но их можно избежать, если осенью провести защитные работы. Если же деревья пострадали, важно правильно поставить диагноз и своевременно начать лечение.

КОГДА СОЛНЦЕ НЕ В РАДОСТЬ

Солнечные ожоги коры плодовых к деревьев можно встретить почти на каждом садовом участке. На южной, юго-западной сторонах в ствола и основаниях ветвей появляются сухие пятна. При сильном ожоге кора отстает от древесины, которая, оголившись, погибает.

Причиной возникновения ожогов является резкое колебание суточных температур в конце зимы – начале весны, когда кора деревьев нагревается днем до уровня 10-15 градусов, а ночью охлаждается до минус 10-20 градусов.

У пострадавших деревьев затрудняется передвижение питательных веществ и воды, снижаются урожайность и зимостойкость, сокращается срок жизни.

КАК ЗАЩИТИТЬ?

Наиболее распространенным способом защиты от солнечных ожогов является побелка известковым раствором штамбов (часть ствола от корней до нижних веток) и развилок ветвей в конце зимы и поздно осенью (во время листопада или после него).

Известковый раствор легко приготовить самостоятельно. Для этого на 10-литровое ведро берут 400-500 г медного купороса, предварительно разведенного в горячей воде, 2-3 кг свежегашеной извести или мела, 50-100 г казеинового клея и разбавляют водой до густоты сметаны.

Однако побелка известью или мелом неустойчива, она смывается дождями и требует повторения. Лучшим средством защиты деревьев от ожогов является покрытие штамбов и оснований скелетных сучьев синтетическими красками ВС-511, «Защита».

Антисептические добавки способствуют заживлению ран, дезинфицируют ветви и стволы, уничтожают зимующих вредителей и возбудителей болезней.

Перед побелкой счищают отмерший слой коры, где могут находиться вредоносные организмы. Для этого под деревом расстилают пленку и осторожно действуют капроновой щеткой или скребком, а на молодых деревьях – жгутами из осоки или соломы. После такой процедуры коре станет легче дышать, а численность вредителей сократится. Удаленные при зачистке отмершие части выносят из сада и сжигают.

В защите от солнечных ожогов эффективна также обвязка штамбов и оснований ветвей белой пергаментной бумагой или имеющимся в продаже универсальным белым садовым бинтом.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Очистить отмершую кору, промыть 2-3%-ным медным купоросом и замазать садовым варом.

МОРОЗ БЬЕТ РАЗРЫВАМИ

Еще одно повреждение коры -это морозобоины, трещины, доходящие иногда до центра дерева. Они образуются при сильных морозах, резких колебаниях температуры в дневное и ночное время.

При похолодании наружные части ствола охлаждаются и сжимаются быстрее, чем внутреннее. Обезвоживаются они тоже быстрее, вышедшая из клеток влага образует кристаллы льда, которые с увеличением объема натягивают древесину.

Она перенапрягается и разрывается. При этом происходит разрыв проводящей системы дерева (поврежденная древесина теряет способность передавать воду, питательные вещества).

Вокруг трещины и под отделившейся корой поселяются вредители, возникают грибные заболевания.

Иногда морозобоины зарастают, оставляя рубцы, которые со временем исчезают (при отсутствии повторных повреждений). В других случаях на их месте возникают дупла.

КОЛЬЦО НА КОРЕ – БЫТЬ БЕДЕ

Кольцевое выпревание коры около корневой шейки дерева чаще всего происходит в случае раннего наступления зимы и снегопада при незамерзшей почве. Особенно этому подвержены вишня, слива, черешня, алыча, абрикос, груша уссурийская, а также саженцы яблони в питомнике.

Повреждения у корневой шейки бывают и у молодых растений, если посажены они были слишком глубоко, если их окучивали в теплую дождливую погоду, а также при мульчировании приствольного круга навозом вплотную к штамбу.

Причиной выпревания коры могут быть и продолжительные оттепели, особенно в низине, где всегда скапливается талая вода. Подпревание обычно определяют по внешнему виду деревьев: листья на них желтеют, крона усыхает.

КАК ЗАЩИТИТЬ?

В начале зимы надо ускорить подмерзание земли, убрав снег по проекции кроны. После замерзания почвы на глубину 10-15 см укрывают снегом приствольный круг, а корневую шейку обертывают ветошью. Осенью отводят талые воды, не допуская их застаивания.

При посадке войлочной вишни, которая чаще других растений страдает от подпревания коры у основания штамба, около ствола на глубину 7-8 см насыпают крупнозернистый песок.

КОГДА СНЕГ ЛОМАЕТ

Зимой снег чаще всего наш союзник. Но иногда, обычно при потеплении, от избытка мокрых снежных подушек на ветвях происходит их отлом, особенно тех, что растут под острым углом.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Стягивают ветвь проволокой, скобами или деревянными хомутами, закрепив выше разлома. В местах крепления к ветви подкладывают толстый слой тряпок или войлока.

ПОДМЕРЗАНИЕ СКРЫТО ВНУТРИ

Помимо хорошо заметных на дереве морозных повреждений, нередко бывают скрытые, которые можно обнаружить только на поперечных или продольных срезах. К ним относятся повреждения растительных тканей – коры, камбия и древесины ветвей и ствола.

Неповрежденные древесина и камбий сохраняют белый или светло-серый цвет, а кора – зеленоватый. Обычно поврежденные морозом ткани имеют бурую или коричневую окраску. Побурение происходит не сразу после воздействия низкой температуры, а спустя какое-то время.

Степень повреждения определяется интенсивностью побурения ткани и размером повреждения.

При сильном повреждении коры и камбия стволов и развилок ветвей угнетаются ростовые процессы, листья образуются мелкие, светло-зеленые с усыхающими краями. К осени такие деревья обычно погибают.

МОРОЗ ДОСТАНЕТ И ПОД ЗЕМЛЕЙ

Корневая система менее устойчива к низким температурам, чем надземная часть.

Даже у самых зимостойких сортов яблони, крона которых выдерживает сорокаградусные морозы, корни могут пострадать и при морозе 15 градусов.

Объясняется это более поздним окончанием ростовых процессов по сравнению с надземной частью, а также тем, что условия для закаливания корней, защищаемых почвой, неблагоприятны.

На легких супесчаных почвах корни плодовых деревьев подмерзают чаще, чем на более тяжелых и богатых органическим веществом. Влажные и рыхлые почвы промерзают медленнее, чем сухие и плотные.

Степень повреждения корней зависит и от наличия снегового покрова, его высоты. Наибольшая вероятность подмерзания в «черные зимы», когда при отсутствии снега температура в почве опускается ниже критического уровня. И наоборот, задернение приствольного круга, выращивание почвопокровных растений способствуют благополучной перезимовке.

Повреждение корней морозом не всегда сразу можно заметить. При небольшом подмерзании снижается прирост, образуются мелкие светло-зеленые листья, тонкие побеги, засыхают завязи.

Ослабление роста, которое продолжается порою несколько лет, садоводу кажется необъяснимым.

Даже при почти полном вымерзании корневой системы листья на деревьях распускаются, иногда они даже цветут, а затем усыхают.

ЗИМА НЕ ЩАДИТ И ПОЧКИ

Ростовые почки у большинства плодовых деревьев более устойчивы к низким температурам и реже вымерзают, чем цветковые, которые раньше просыпаются. От этого особенно сильно страдает урожай вишни, черешни, алычи, абрикоса и других косточковых растений.

Сильно подмерзшие почки буреют, засыхают и опадают. При слабом повреждении раскрываются медленно, иногда не полностью, а затем засыхают. Обычно подмерзание происходит в конце зимы – начале весны, после завершения периода глубокого покоя. В это время даже кратковременные потепления могут пробуждать рост почек, а последующие морозы убивать их.

Повреждение плодовых почек зависит от общего состояния дерева, интенсивности роста и облиственности. Так, на мощных, хорошо развитых ветвях цветковые почки более устойчивы, чем на коротких, которые рано заканчивают рост и не имеют пышной листвы. А меньше всех боятся мороза почки, расположенные у основания однолетних побегов.

Плодовые деревья на шпалерах

Источник: https://www.dacha-port.ru/ZashitaDerevievOtPodmerzanija.html

Зимние повреждения плодовых культур

16.12.2018

И кстати, у нас уже открыт ПРЕДЗАКАЗ (хосты, лилейники, плодово-ягодные культуры, розы, пионы, клематисы). Приезжайте в гости, заказывайте в интернет-магазине (Доставка по всей России).

Зимой деревья в саду могут повреждаться по-разному. Это во многом зависит от расположения участка, условий их произрастания, сортовых особенностей дерева, возраста, степени вызревания древесины, наличия снежного покрова в саду, погодных условий и т. д. 

При этом в разные периоды зимы дерево к этим неблагоприятным факторам относится по-разному. Иногда чаще страдают концы однолетних побегов и древесина многолетних ветвей, в других случаях – кора и камбий, а при наличии очень малого количества снега у дерева могут подмерзнуть и даже погибнуть корни.

Поздней зимой и весной приходят свои беды. В конце февраля – марте в солнечные дни у деревьев могут появиться солнечные ожоги, а при больших перепадах температуры дня и ночи – очень серьезные травмы – морозобоины.

По степени морозостойкости ткани плодового дерева значительно отличаются друг от друга. В январе – феврале наибольшую морозостойкость имеют кора и камбий дерева. Древесина имеет меньшую морозостойкость, а сердцевина – еще меньше. В начале и в конце зимы пониженную зимостойкость имеет и кора дерева.

При длительном периоде низких температур у деревьев с недостаточной морозостойкостью происходит вымерзание многолетней древесины, расположенной во внутренней части ветвей. При этом камбий и кора могут остаться живыми, что дает возможность образования нового слоя древесины. При более сильных морозах кора и камбий могут вымерзнуть полностью, и растение погибнет.

Подмерзшие ткани сильно меняют свой цвет – на бурый у яблони и почти черный – у груши. Причем, чем сильнее подмерзла древесина, тем темнее окраска. Это очень хорошо видно на поперечном срезе ветвей при обрезке. При этом подмерзшая древесина становится хрупкой, поэтому эти ветви при большом урожае отламываются.

У плодоносящих яблонь, чаще у зимних сортов, а также у груши, при сильном понижении температуры часто повреждаются ткани плодовых веточек, что может стать причиной значительного снижения урожая.

Исключительно опасно для плодовых деревьев подмерзание коры в нижней части штамба, на проводнике, на скелетных ветвях, в развилках. Опасные повреждения коры в основании штамба нередко бывают при первых сильных понижениях температуры, особенно после теплой и влажной осени. 

Растения, своевременно закончившие свой рост, переносят морозы лучше. Хорошую перезимовку обеспечивает корневая система, если почвообитаемый слой снабжен питательными веществами, имеет необходимую влажность, а весь приствольный круг замульчирован торфяной крошкой.

https://www.youtube.com/watch?v=swgBe1Z1-qw

Подмерзание корней у плодовых деревьев обычно происходит при длительных низких температурах в отсутствии снежного покрова или недостаточной его толщине. Как вы знаете, морозостойкость корневой системы деревьев значительно ниже, чем у надземной части. Большинство подвоев яблони переносит сни¬жение температуры почвы до –12 оС, и только отдельные до –15…16 оС.

В первую очередь в этих случаях у деревьев подмерзают мочковатые корни, расположенные на периферии кроны. Кстати, этому в основном способствуем мы сами.

Будем откровенны и давайте попытаемся честно вспомнить, когда в последний раз вы утепляли у своей яблони именно эти мочковатые корни, которые расположены далеко за проекцией кроны и наоборот – сколько с этих мест мы забрали снега и подгребли его поближе к дереву, чтобы утеплить его штамб. Последнее тоже необходимо делать, но никак не за счет мочковатых корней. 

А у скелетных корней чаще всего повреждается древесина, затем кора. Причем толстые корни деревьев значительно легче переносят сильное понижение температуры почвы, чем тонкие корни. Но если на скелетных корнях кора погибла и при раскопке отстает от древесины лохмотьями, то дерево погибнет.

 
Именно поэтому строго обязателен проведенный вовремя подзимний полив деревьев, поскольку образующаяся при этом в почве глыба льда служит хорошим «одеялом» для защиты корней деревьев от вымерзания.

Если же при сухой почве такой осенний влагозарядный полив вы провести не смогли, то в случае холодной малоснежной зимы вероятность серьезных повреждений корневой системы деревьев многократно возрастает. 

Весной, даже после серьезного зимнего подмерзания корневой системы могут распуститься почки и даже наступить цветение. Но как только дерево израсходует свой запас питательных веществ, цветки и завязи засыхают и осыпаются. Если же подмерзание корней незначительное, то у пострадавших деревьев в течение 1-2 лет может произойти ослабление роста и измельчание листьев.

Ростовые почки у плодовых деревьев достаточно зимостойки и, как правило, повреждаются только в суровые зимы. Но после теплого засушливого лета и такой же осени зимостойкость почек часто бывает пониженной. Из плодовых деревьев наиболее продолжительный период глубокого покоя имеет яблоня, поэтому и почки у нее подмерзают реже.

В такие зимы чаще всего сохраняются те из них, которые находятся на нижних ветках, засыпанных снегом. В таком случае весной зацветут только нижние ветви.
Другим распространенным видом зимних повреждений надземной части дерева являются солнечные ожоги.

Они бывают на штамбах и скелетных ветвях с солнечной стороны. Чаще всего они случаются в конце февраля – начале марта, когда в теплое дневное время штамбы и крупные скелетные ветви плодовых деревьев сильно нагреваются на солнце.

При этом их замерзшие ткани оттаивают, а ночью при отрицательной температуре вода в тканях дерева замерзает и очень сильно повреждает ткани. 

При больших суточных перепадах температуры древесины последствия могут быть чрезвычайно серьезными. Могут погибнуть не только кора и камбий, но и древесина под ними. 

Еще один вид серьезных зимних повреждений – выпревание. Чаще всего эти повреждения наблюдаются у косточковых культур, особенно у войлочной вишни и сливы, что нередко приводит к гибели растений. При этом повреждении отмирает кора и камбий у основания дерева. Древесина, как правило, остаётся здо¬ровой, прирост отсутствует, вокруг дерева появляется обильная поросль. 

Причина выпревания состоит в длительном воздействии на растение температуры около 0 оС, которая создаётся у поверхности почвы под толстым слоем рыхлого снега. Это часто бывает в районах с резким переходом от оттепели к морозам, а также на тяжелых, переувлажненных почвах, особенно при раннем выпадении снега на не промёрзшую землю.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Для защиты от выпревания надо отгребать снег от основания куста в начале зимы или протыкать его колом в нескольких местах для промораживания почвы у штамба. Этот приём надо повторить 2-3 раза.

Другой способ борьбы с выпреванием – уплотнение снега путём отаптывания приствольных кругов, диаметр которых должен быть не менее проекции кроны дерева. Уплотнение начинают при толщине снежного покрова 15-20 см, а последующие отаптывания проводят после очередного обильного снегопада или метели. Уплотнённый снег способствует быстрому промерзанию почвы.

Можно также с осени поставить у основания ствола перевернутую пустую бочку или же вокруг ствола уложить крупные камни-голыши. Все эти приемы способствуют более раннему промерзанию почвы и позднему оттаиванию, что спасает ее от выпревания.

Мы в социальных сетях: Не стесняйтесь, добавляйтесь в группы, пишите комментарии, читайте и обсуждайте ежедневные статьи в социальных сетях!

Лунный календарь – у вас сроки посадок под контролем?

КАТАЛОГ СЕМЯН 2019 ОВОЩЕЙ, ЦВЕТОВ, ЗЕЛЕНИ, ГРИБОВ, КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ!

Адрес: 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, 155А (ост. «У Камня», Черноисточинское ш.)

Режим работы:  с 9-00 до 19-00.  Телефон: (3435) 47-59-79  Звонки принимаем в рабочее время.

Источник: https://www.5-nt.ru/GardenerBlog/Read/8781

Как не навредить деревьям при обрезке: 7 важных правил

Обрезка деревьев – очень важный процесс в саду. Своевременная процедура поможет не только сформировать крону деревьев и кустарников, но и вернёт им силу и урожайность. За плодовыми деревьями требуется особый уход.

Если регулярно не укорачивать побеги, то ветки вырастут длинными и голенастыми, плоды начнут образовываться только на концах, а центр останется оголённым.

Загущенная крона – это также и рассадник болезнетворных бактерий, грибов и вредных насекомых, так как проветриванию и проникновению солнечных лучей препятствуют ветки. Чтобы деревья радовали плодами, крона должна получать много света.

Обрезка деревьев происходит ранней весной до того, как начнётся сокодвижение

Обрезка деревьев осуществляется зимой и ранней весной до начала сокодвижения и пробуждения почек. Такая обработка помогает не только омолодить старый сад или придать мощи новым экземплярам, но и спасти подмёрзшие. Только такие деревья обрезают позднее – в конце весны, когда видно, насколько они повреждены.

 Обрезка деревьев: техника

– срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет.

– срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца.

– срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева.

– срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды.

При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют

Обрезка деревьев: основные правила

• Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

• Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.
• Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.

Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

• Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх. Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона.
• Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.
• Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.

Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a3a735677d0e6a4ac8035a5/5abcb9f848c85ef129c1741b

Как реанимировать яблоню если засохли все почки

Сад считается гордостью каждого садовода. Поэтому к деревьям относятся с особым вниманием и стараются уделить внимание каждому саженцу. Самое страшное для владельца участка – гибель любимых деревьев.

Если весной в саду большинство деревьев стоит в листве, а яблоня не распускается, возможно, что она пострадала от морозов. Существуют и другие причины гибели почек.

О том, можно ли восстановить яблоню и как это сделать, речь пойдёт ниже.

Причины засыхания почек у яблони

Через морозобоины на стволе молодая яблоня может подхватить инфекционные заболевания. Например, черный рак, как на этом фото.

Весной дерево может не распуститься, чтобы выяснить причину этого состояния, необходимо провести тщательный осмотр.

Основными факторами, вызывающими гибель почек являются:

• механические повреждения, вызванные атмосферными явлениями, грызунами, насекомыми-вредителями;
• термические повреждения, спровоцированные резкой сменой погодных условий.

Механические повреждения

• Механические повреждения могут быть связаны с обледенением, сильным снегопадом, порывистым ветром. Обледенение и налипание мокрого снега приводит к поломке веток, которые весной уже не оживут.Зимой необходимо стряхивать снег с веток яблони.
• Грызуны могут повредить кору зимующих яблонь, что приведёт к засыханию не только почек, но и всего дерева. Летом мыши активно размножаются в полях, где для них много еды, а после сбора урожая грызуны перебираются поближе к окультуренным участкам, ведь кора молодых саженцев для них лакомый кусочек. От повреждений чаще всего страдают молодые яблони и саженцы, т. к. кора на них довольно мягкая и вкусная. Появление мышей под снегом трудно заметить. Они обгрызают кору практически у самой земли.Мыши любят лакомиться корой молодых деревьев.
• Яблонная медяница – небольшое насекомое зелёного цвета. Опасность для почек представляют личинки насекомого, которые ранней весной забираются в набухающие почки и съедают их. На поверхности повреждённых почек можно увидеть медвяную росу, на которой впоследствии развивается сажистый грибок.Если почка «закапала», возможно в этом виноваты вредители.

Термические повреждения

Не все сорта яблонь способны выдержать зимнюю стужу. Некоторые морозостойкие сорта также могут быть повреждены резкой сменой погоды.

Например, если мороз застиг деревья непокрытые снегом. В этом случае страдает корневая система. Самое опасное подмерзание связано с повреждением древесины ствола и скелетных веток. При этом теряется связь между корневой системой и листвой, а это грозит гибелью дерева.

На подмерзшей зимой яблоне не распустились почки, а ближе к лету высохли ветки.

Яркое зимнее солнце также может стать причиной повреждения цветочных почек. Под солнечными лучами тёмная кора яблонь нагревается, что приводит к пробуждению камбия и способствует сокодвижению. Ночная температура значительно отличается от дневной, поэтому происходит растрескивание коры и обнажается древесина, повреждаются пробудившиеся почки.

Любое повреждение плодовых деревьев открывает ворота инфекциям и насекомым вредителям, что ухудшает прогноз для яблони.

Скорая реанимация яблони

Как реанимировать яблоню, если засохли все почки? Самое главное – выяснить причину этого состояния, а затем уже решать, что же делать с деревом.

Если при осмотре было выявлено, что дерево усыхает из-за повреждения коры грызунами, можно попробовать восстановить процесс сокодвижения.

1. Для этого делают мостики из молодых побегов, которые могут спасти деревце от гибели. Спасительными перемычками могут стать заготовленные до начала сокодвижения тонкие побеги.

   Варианты реанимации поврежденного участка яблони.

2. Они должны быть на несколько сантиметров длиннее ширины обглоданного участка. Взять их можно с любой неповреждённой яблони в саду, но желательно выбрать самый морозоустойчивый экземпляр.

   Черенки необходимо нарезать до начало сокодвижения.

Процедура установки мостиков проводится следующим образом.

1. Сверху и снизу от повреждённого участка выполняют Т-образные вырезы в коре. Количество вырезов должно соответствовать количеству имеющихся черенков.

   Поврежденный участок необходимо зачистить.

2. Черенки с двух сторон обрезают под максимально острым углом, для этой процедуры используют хорошо заточенный и продезинфицированный нож.

   Черенки должны быть длиннее поврежденного участка.

3. Острым концом черенок вставляют сначала в нижнюю прорезь коры, а затем в верхнюю. Места стыковки (каждый отдельно) заматывают пищевой плёнкой.

   Количество черенков зависит от толщины ствола, в любом случае их должно быть не менее двух.

4. Повреждённый участок замазывают садовым варом.

Если кора повреждена значительно и яблоню невозможно спасти, её спиливают немного ниже повреждённого участка коры. Спил обязательно обмазывают слоем садового вара. Иногда яблоня из пенька даёт новые побеги.

Подкормки

Если яблоня пострадала от морозов, не следует торопиться с обрезкой. Можно попробовать восстановить дерево поливом и правильной подкормкой.

Чтобы поддержать необходимый уровень влаги, после полива в приствольный круг обязательно раскладывают мульчирующий материал.

• Первую подкормку проводят весной. В углубления, сделанные по периметру кроны, раскладывают удобрения и обязательно поливают. Могут быть использованы и жидкие удобрения, состоящие из куриного помёта или комплексного удобрения. Подмёрзшее деревце подкармливают три раза с интервалом в 3 недели.Куриный помет для подкормки настаивается в теплой воде в пропорции 1 : 20.
• В августе переходят на фосфатно-калийные подкормки. Они помогают повысить зимостойкость дерева. Используют суперфосфат (0,5 стакана) и хлористый калий (1/3 стакана), компоненты растворяют в ведре воды. На взрослое дерево необходимо 10 литров раствора на 1 кв.м приствольного круга.

Правильный уход за подмёрзшим деревом позволяет продлить жизнь на 7–10 лет. Это время может быть использовано для выращивания нового саженца, который через несколько лет сможет плодоносить и будет прекрасной заменой пострадавшему от морозов дереву.

Омолаживающая обрезка

Обрезку проводят острыми садовыми ножницами. Все раны обмазывают садовым варом, это предотвращает попадание инфекции под кору.

Схема омолаживающей обрезки яблони.

Во время обрезки необходимо следить, чтобы крупные срезы не располагались на одном уровне с противоположных сторон ствола.

Вырезают все погибшие ветви, а живые укорачивают. Это приводит к появлению многочисленных волчков, количество которых необходимо регулировать, правильно сформировав крону.

Борьба с насекомыми

Чтобы предотвратить гибель почек, яблоню обрабатывают препаратом ДНОК. Делают это при повышении температуры воздуха до +5 °C.

Средство ДНОК предназначено для комплексной защиты плодового дерева от насекомых и заболеваний.

Окуривание сада табачным дымом также позволяет избавиться от яблонной медяницы. Если яблоня начинает цвести, для обработки используют отвар табака, зелёное мыло или средство Фуфанон.

Выводы

Человек не в силах повлиять на погодные капризы природы, но уберечь дерево, повысив его морозостойкость и невосприимчивость к вредителям, сможет даже начинающий садовод-любитель. Для этого потребуется соблюдать правила агротехники, заключающиеся в поливе, внесении удобрений, обрезке кроны, укрытии стволов от грызунов и морозов.

о том, что делать, если мыши погрызли саженцы яблони

Источник: https://frukti-yagodi.ru/esli-zasoxli-vse-pochki-chto-delat-yabloni/

Как лечить кору плодовых деревьев

• 1 Лечение коры плодовых деревьев от повреждений и болезней
• 2 Вредители и болезни плодовых деревьев и кустарников
• 3 Как вылечить повреждения коры плодовых деревьев
• 4 Как лечить кору плодовых деревьев — Дача, сад, огород, комнатные растения
  • 4.

    1 Признаки и свойства (почему кора яблони может облетать, растрескаться, треснуть, отслоиться, потрескаться/ трескаться, отваливаться, облазить, растрескиваться, шелушиться, появиться, ржаветь, пенить, оголиться, сохнуть, слезать, отойти, отвалиться лопнуть, отпадать, лопатиться)

  • 4.

    2 Лечение (можно ли спасти, замазать, залечить, кормить), помочь поврежденным молодым веткам, старым корягам, дереву в саду

  • 4.3 Профилактические лечебные меры (остаться и быть здоровым и зеленеть, чтобы не довести, что кора начала сходить, стала сопрелой, красной и оранжевой, сухой, тонкой)
  • 4.

    4 Лечение/ лечить, помощь как восстанавливаться механическими методами (что делать, как убрать/ удаление, восстановить, очистить от гриба и личинок, не повредить более кору которая начала отходить, отслаиваться, облезать, отставать)

  • 4.

    5 Как лечить деревья на даче

• 5 Лечение ран на плодовых деревьях

Для полноценного роста, цветения и плодоношения фруктовому саду требуется грамотный уход, одним из главных условий которого является регулярный осмотр на предмет появления болезней и вредителей. Довольно часто садоводы сталкиваются с проблемой образования ран непосредственно на коре деревьев. Повреждения на коре в виде ран или трещинок появляются в самых уязвимых местах.

Такое явление можно наблюдать не только ранней весной, но и осенью. Лечение коры плодовых деревьев, а также причины появления ран на ее поверхности – тема, актуальная для многих садоводов.

Причины растрескивания и расслоения коры фруктовых деревьев

• Неграмотно произведенная осенняя обрезка, а также последующая обработка срезов.
• Отсутствие системного полива. Деревья нуждаются в комплексном увлажнении – через корень и надземную часть.

• Обламывание ветвей на ветру может стать причиной появления ранок.
• Болезни коры и древесины – лишайники, некрозы, парша и др.

• Морозобоины – растрескивание коры от резких перепадов темпетаруты осенью или ранней весной.

Профилактические меры

Профилактика плодовых насаждений от образования ран и трещинок – обязательная процедура, которая защищает плодовые деревья от таких последствий.

Прежде всего, это удаление старого омертвевшего слоя, который является отличной средой для появления лишайников, мхов и других наростов. Обычно такую процедуру проводят в сырую погоду осенью.

После чего дереву необходимо обеспечить защитный слой или укрытие на зиму. В некоторых случаях оставляют часть коры на дереве.

Профилактическая дезинфекция проводится в несколько этапов:

• Обработка химическими дезинфицирующими препаратами.
• Все места зараженными наростами выравнивают и обрабатывают щавелем.
• Трещины заделывают садовым варом или глинисто-известковым раствором. Особенно эффективна осенняя побелка, которая не только защищает стволы деревьев от ран и трещин, но и уничтожает многие болезни и вредители.

Предупредить заболевание коры деревьев можно другими способами. В регионах с прохладными климатическими условиями стволы саженцев обвязывают тканью.

Дополнительная побелка фруктовых деревьев вначале марта предупреждает появления трещин на коре деревьев, которые появляются под воздействием солнечных лучей.

Чтобы исключить риск повреждения коры деревьев грызунами используют следующие методы: опрыскивают приствольный круг растений растворами со специфическим, отпугивающим запахом или проливают вокруг ствола смесь из топленого сала и смолы.

Кроме того, растениям требуется тщательный уход – регулярная и грамотная обрезка, обработка срезов и формирование кроны.

Лечение ранок на коре плодовых деревьев осуществляется, как народными средствами, так и специальными препаратами, которые можно приобрести в садоводческом магазине.

Подготовка и лечение деревьев

Независимо от выбранного способа лечения, производится предварительная подготовка поврежденных мест. Ствол зачищают острым продезинфицированным предметом, к примеру, ножом, до здоровой части.

При этом удаляются все выступы и пеньки. После зачистки поврежденные места проливают зеленкой, высококонцентрированным раствором марганцовки.

Обмывать кору деревьев можно раствором медного купороса – 3% концентрации или железным купоросом – 5% концентрации.

Садовый вар в качестве лечащего препарата можно купить уже готовым, а можно сделать самому. Препараты, в состав которых входит действующее вещество Нигрол, считаются самыми эффективными.

Как дома приготовить садовый вар

Для приготовления домашнего садового вара потребуется: препарат Нигрол с глиной, разведенные водой до консистенции густой сметаны. К этому составу добавляют просеянную золу и известь.

Еще один вариант: растопить сосновую смолу – 1 стакан, свиной и говяжий жир – по 5 г каждого продукта.

Все компоненты перемешать и добавить к ним чайную ложку древесной золы. В остывшую массу добавить этиловый спирт тонкой струей.

В результате должна получиться масса по консистенции густой пасты.

Лечебным составом обрабатывают ранки после зачистки, затем обвязывают их обычной марлевой тканью. Мелкие ранки и трещинки обрабатывают коровяком и глиной, смешанные в равных пропорциях. Обработанные места обвязывают бинтом.

Правильная зачистка ран на стволах деревьев предполагает использование щита или покрывала, который устилают под кроной дерева. Все счищенные части коры убирают с участка и сжигают.

Стоит помнить, что любые, даже малейшие повреждения на коре необходимо обрабатывать своевременно, чтобы не погубить фруктовые деревья.

Источник: https://sait-pro-dachu.ru/kak-i-chem-lechit-koru-sadovyx-derevev-ot-ran-i-treshhin/

Вредители и болезни плодовых деревьев и кустарников

Современные сорта плодовых культур могут обладать хорошим иммунитетом к одному или нескольким заболеваниям, иметь устойчивость к определенному типу вредителей – селекционеры годами добиваются такого эффекта.

Но к сожалению, до сих пор не существует таких деревьев или кустарников, которые бы никогда не болели и не интересовали насекомых-вредителей.

Борьба с вредителями и болезнями – важная часть ухода, который жизненно необходим плодовому саду.

Описания и фото самых опасных вредителей плодовых деревьев приведены в данной статье. Здесь будет рассказано о наиболее распространенных болезнях плодовых деревьев и кустарников, и о действенных методах борьбы с ними.

Причины гибели плодовых садов

Цель хорошего садовода – ухоженный здоровый сад, дающий стабильные урожаи вкусных плодов.

К сожалению, ароматные плоды нравятся не только людям – их любят и различные насекомые.

Встречаются и такие вредители, которые поедают только листья, почки или лакомятся исключительно корой дерева. Есть и те, которые пожирают все, что встречается на их пути.

Кроме основной причины, существуют еще и косвенные, которые могут усугубить состояние плодовых деревьев:

1. Внешние повреждения дерева. Изъеденная грызунами кора, неправильно обрезанные побеги, сломанные ветром ветки – все это становится причиной ослабления дерева, которое, в свою очередь, представляет собой легкую добычу для вредителей и болезней.
2. Температурные повреждения, которые могут возникнуть на фоне воздействия на сад слишком высоких или критически низких температур. Особенно опасны перепады температур: внезапные потепления зимой, град и резкое охлаждение воздуха в середине лета, ночной прохладный и влажный воздух в сочетании с дневным зноем.
3. Недостаток или избыток влаги. Каждому садоводу известна сильная зависимость растений от количества получаемой ими воды. При этом для дерева одинаково опасны как чрезмерные осадки или поливы, так и периоды длительной засухи.
4. Дисбаланс питания. Все знают, что культурные растения необходимо подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Если количество удобрений рассчитать неправильно, растение обязательно отреагирует на это: изменится оттенок листьев, они могут скрутиться или пойти пятнами, побеги покраснеют или побуреют, внешний вид плодов станет непривлекательным.

Важно! Мало того что любой из этих факторов оказывает негативное влияние на состоянии плодового сада, так еще и является причиной ослабления дерева – к нему быстро цепляются болезни, вредители стремительно размножаются и уничтожают растение или его части.

Заблуждается тот, кто считает, что спасать от вредителей необходимо именно урожай плодового сада.

Да, насекомых часто привлекают сочные и ароматные плоды, созревающие на ветках дерева.

Но пищей для некоторых видов этих вредителей может стать абсолютно любая часть растения (от листвы до корней).

Принято делить плодовых вредителей на группы в зависимости от их «кулинарных» предпочтений:

• плодовые вредители – те, которые интересуются исключительно плодами дерева. Среди них есть такие, что едят мякоть плода (например, пилильщик), но есть и те, которых интересуют косточки (долгоносики). Гусеницы многих бабочек очень опасны для плодового сада, так как в этой стадии своего развития они всеядны и могут быстро нанести непоправимый урон урожаю.
• Лиственных вредителей интересует зеленая часть растений – листья. Уничтожение листьев ухудшает фотосинтез, в результате чего любое растение гибнет. В этой группе есть насекомые, оставляющие в листьях дыры, а есть и такие вредители, которые сворачивают листовую пластину в трубочку или уничтожают ее целиком.
• Паразиты коры используют эту часть дерева для утоления собственного голода (клещи, короеды). А большинство из всех существующих вредителей проникают в трещины коры и там прячутся от зимних холодов.
• Корневые вредители, наверное, самые опасные из всех, ведь их не видно, и долгое время садовод может не догадываться о том, что дереву грозит скорая гибель. Основные представители данной группы – долгоносики и личинки жуков. Дерево с поврежденными корнями погибает очень быстро, и спасти его практически невозможно.
• Всеядные вредители – настоящий мор для плодового сада. Например, тля способна пить сок из любой части растения, поэтому большое количество этого паразита – верная гибель для дерева.

Чтобы лучше познакомиться с опасными вредителями плодового сада, следует изучить их фото и описание, узнать о привычках этих насекомых и о том, какими средствами с ними можно бороться.

Источник: https://dachuvopros.com/kak-lechit-koru-plodovyh-derevev/